Perfume's Love of Leather

Perfume’s Love of Leather

Il profumo e la pelle hanno una storia comune famigerata ma illustre ben prima dell’ascesa dei profumi in pelle come genere di fragranze.

Le due arti e mestieri maestri andavano a braccetto prima ancora che la profumeria moderna diventasse un’industria distinta.

Questa è una metafora appropriata dato il famoso amore per i guanti profumati della nobildonna fiorentina del XVI secolo Caterina de Medici per se stessa.

E, presumibilmente, come regali avvelenati a coloro che sospettava di ostacolare i suoi piani machiavellici come regina consorte di Francia.

Poi c’è l’apparizione epica del profumo e delle sue associazioni di cuoio nel romanzo di Patrick Suskind Perfume: the Story of a Murderer.

Grenouille (“rana”), il subalterno e malavita profumiere-protagonista del romanzo, prende vita nel sudiciume e nel fetore delle strade parigine del XVIII secolo, tra le frattaglie dei mercati e gli effluvi che sgorgano dai macelli.

Strane ma vere, le origini della profumeria francese derivano da scene come questa con una deviazione attraverso l’Italia e il sud della Francia.

XVII secolo: dalla pelle grezza alla pelle profumata

dalla pelle grezza alla pelle profumata

Si dice che Caterina de Medici, che avrebbe allevato tre re di Francia, avesse introdotto la profumeria alla corte francese quando arrivò dalla Toscana per sposare Enrico, duca d’Orléans, fratello del re Francesco.

Ha portato con sé il suo profumiere preferito e personale Renato Bianco (René le Florentin) e ha contribuito a coltivare una brama di prodotti profumati tra l’aristocrazia.

Oggi, la città di Grasse in Provenza si distingue come la sede dell’industria dei profumi francese.

Si trova in un terreno che ha un clima e un terreno favorevoli alla coltivazione dei fiori più pregiati della profumeria: gelsomino, tuberosa e rosa. Tuttavia, Grasse ha un passato meno profumato.

Nel XVII secolo, la città e la sua rivale Montpellier erano gli epicentri della concia, che usava urina, sterco e altri liquidi molto sgradevoli per curare le pelli.

La pelle viene curata in alcune parti del mondo, come nelle concerie in India e Marocco, più o meno allo stesso modo tradizionale oggi.

Spronato da una crescente domanda di profumo per mascherare l’odore animalico della pelle grezza e conciata, Grasse, grazie al suo terreno amante dei fiori, si è sviluppato come centro del profumo, lasciando Montpellier come sede dell’industria conciaria.

Secoli XVIII-XIX: Debutto dei Profumi per la Pelle

Debutto dei Profumi per la Pelle

Passando dalle origini di base, entriamo in una cosiddetta Età dell’Oro della pelletteria profumata che ha dato origine al genere dei profumi in pelle che conosciamo così bene oggi.

Una volta che la pelletteria profumata aveva placato i nasi sensibili dell’aristocrazia, si pensa che un reale tra i reali abbia dato origine al primo profumo intriso del profumo del cuoio; piuttosto che viceversa, pelle profumata di profumo.

Re Giorgio III (noto come “matto” Re Giorgio) commissionò il suo profumo alla casa Creed di Londra, un produttore di guanti. Ha richiesto un profumo che trasudasse il profumo dei suoi stivali da equitazione in pelle.

È stata la prima fragranza di Creed.

Creed ha creato una miscela brevettata per Sua Altezza composta da note di agrumi, legno di sandalo, ambra grigia, legno di sandalo e cuoio.

Meravigliosamente, la fragranza “Royal English Leather” di Creed vive ancora oggi ed è molto amata.

È un diretto discendente di quei primi profumi di cuoio, ma più raffinato e sapientemente, come ora scopriremo.

La tipica miscela olfattiva per profumare la pelle appena uscita dalle concerie era composta da rosa, neroli, legno di sandalo, lavanda, verbena, bergamotto, chiodi di garofano e olio di cannella, oltre a zibetto e muschio.

Il mix variava a seconda della conceria e quelle miscele incentrate su agrumi ed erbe con un pizzico di zibetto per buona misura erano più economiche e più facilmente disponibili per le concerie del sud della Francia.

Per quasi duecento anni, un profumo di cuoio chiamato Peau d’Espagne era popolare.

Si è evoluto da quei profumi abbronzanti per diventare un profumo di cuoio onnipresente.

Era così comune che finì per essere conosciuto verso la metà del 1800 come il profumo onnipervadente indossato dai ranghi inferiori e dalle signore della notte.

Declassato e banale, Peau d’Espagne ha suonato la campana a morto per i profumi di cuoio.

Fine del XIX secolo: il ritorno dei prodotti chimici e della pelle

il ritorno dei prodotti chimici e della pelle

Sia il cuoio profumato che i profumi di cuoio indugiarono a malincuore sotto le spoglie di Peau d’Espagne che continuò a essere prodotto.

Il famoso farmacista ed erborista Santa Maria Novella lanciò la sua versione di Peau d’Espagne nel 1911.

Ma verso la fine del 1800, con l’avanzata della chimica e l’avvento delle molecole aromatiche e degli isolati sintetici, il profumiere si liberò dei prodotti naturali e poté immergersi nella creazione di accordi di fantasia.

Sebbene un po’ lenta ad andare avanti, la profumeria sintetica non avrebbe mai vacillato.

Troviamo le prime fragranze immaginarie nate, come Fougère Royale (felce reale) di Houbigant che includeva la cumarina, un isolato dalla fava tonka, che doveva generare la famiglia delle fragranze fougere.

I profumi di cuoio che si rifanno all’età oscura della sporcizia e della grondaia, per quanto migliorassero le loro formule, caddero in disgrazia per buona parte della metà e della fine del 1800.

Alla fine, però, i profumi in pelle dovevano essere rianimati una volta che avevano perso per sempre la loro connotazione conciaria e venivano invece associati al fascino della sella e dello stivale lucidi.

Il 1800 fu un secolo di spedizioni militari audaci e disastrose, non da ultimo in Russia e nel Caucaso.

Con Parigi che ha visto un afflusso di aristocratici e artisti russi come emigrati dopo la rivoluzione russa, non passò molto tempo prima che la Russia, la pelle e le arti, compresa la profumeria, diventassero un mix attraente.

C’era qualcosa di esotico e seducente nei profumi in pelle in un modo che il genere non era mai stato prima.

Inizio XX secolo: la pelle in voga grazie a The Charleston & Chanel

la pelle in voga grazie a The Charleston & Chanel

I decenni del primo dopoguerra hanno inaugurato le prime vere vestigia dell’emancipazione femminile.

Gli anni ’20 videro le donne indossare letteralmente i pantaloni e adottare attività virili, fumare e persino il più audace degli sport maschili: l’aviazione precoce.

Dalle giacche da volo in pelle ai club maschili pieni di fumo con divani Chesterfield e pareti adornate con cimeli di caccia, tiro e pesca, le mode maschili e i capannoni dell’uomo del giorno erano ora nel mirino delle donne.

Non è un caso, poiché il profumo segue la moda e i costumi culturali, che le fragranze in pelle siano state rianimate nel dopoguerra.

Questa volta, sono entrati nel mercato in una nuova veste sotto il timone delle case di moda haute couture.

Cuir de Russie di Chanel è uscito nel 1924 mentre l’ultimo profumo da fumo per le donne era il Tabac Blond di Caron del 1919.

Molte case di profumi hanno continuato a creare le proprie versioni Cuir de Russie.

Questo periodo fino alla metà degli anni ’50 fu il periodo di massimo splendore per i profumi in pelle, e probabilmente oggi, la pelle è ancora tra i grandi e non è mai lontana dal favore.

Ogni casa di profumi ha una o due fragranze di cuoio nella sua stalla, se incrociate con altri generi come Chypres o fiorite.

La pelle di nome potrebbe non essere un autentico profumo di pelletteria da indossare.

Ma a chi importa?

Non vogliamo davvero tornare ai giorni della Peau d’Espagne. Le pelli fantasia sono ciò che bramiamo.

È al di là di questa storia in vaso arrivare alla pelle come genere di profumeria fetish degli anni ’80, ma basti dire che la pelle sarà sempre con noi, trasformandosi insieme agli stati d’animo culturali.

Tutti amiamo un buon filato e un buon retroscena e la pelle è lassù come la più antica e duratura delle famiglie di profumi.

I profumi in pelle possono svanire di tanto in tanto, ma durano come la lunga storia d’amore non corrisposta della profumeria.

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